Follow me **No dia seguinte ao evento de revelação do Guia Michelin 2026 Itália no Teatro Regio de Parma, algumas considerações e reflexões ** Já em sua 71ª edição, o Guia Michelin nunca deixa de seguir um roteiro testado e criticado, mesmo por aqueles que não perdem uma apresentação há décadas. Na minha opinião, para realmente surpreender deveria remeter a eliminação da classificação e o recomeço do zero – o que, sejamos honestos, reduziria pela metade o número de estrelas. Em qualquer caso, tem e sempre terá préstimo. É discutível (e deve ser discutido com calma, se tivermos cultura para o fazer), mas carrega consigo o peso de uma frase, um verdadeiro machado que cai sobre um mundo da restauração, que nos dois meses anteriores viveu de abraços na cozinha nas redes sociais, de conferências com talk shows sobre temas improváveis, de jantares a quatro (seis, oito, dez) mãos, e de uma sequência de reconhecimentos que objectivamente fazem com que os muito poucos que não ganharam se sintam incomodados, mesmo que seja um municipal nível. Mas quando chegar Nossa Senhora Michelintodos silenciosos e alinhados: não só porque é o único guia que realmente importa (o salto positivo turbina as reservas, o negativo também coloca brigadas, chefs e fregueses em crise psicológica), ele não revela zero e não fornece álibis. Mesmo quando continua a ser difícil, senão impossível, compreender os critérios, para além dos estabelecidos em 1931 por André Michelin, o inventor do Guia, pouco antes da sua morte – e estamos a falar de história, não de mito. A queda dos semideuses Os critérios do Guia Michelin são públicos e servem para atribuir uma, duas, três estrelas. E teoricamente eles decidem quando uma vaga cai de nível ou sai do ensino médio. No segundo caso, se sobrevir, será um duro golpe: oriente ano Miramonti, o Outro em Concesio, que para os brescianos é tão intocável porquê o espeto e o pirlo, caiu de duas estrelas para uma. Por que? Levanto as mãos: para mim, nos últimos tempos, a cozinha foi tão e mais atenta do que antes e o sítio continua sugestivo. E eles saudaram a Estrela ambos Mansão Vissania Baschi (também cá é difícil não pensar que os passeios do chef passaram despercebidos ao guia) é um monumento porquê Clínica Gastronômica Arnaldo a Rubiera que o fez pela primeira vez em 1959, ano em que nasceu a edição italiana. No segundo caso, talvez isso não importe ao público e o mito da mistura de músculos cozida não desapareça (é a nossa esperança), mas é um sinal possante para aqueles que dizem que o Tropa Vermelho deixa tudo inviolado, não controla a velha guarda. Na verdade, pensando no mar de lugares (para mim) um tanto resumidos – já que estamos no matéria – que podem ser encontrados dos Alpes a Lilybaeum, realmente parece a emprego do princípio da Roma Antiga, Você punirá um, corrigirá século. Em suma, nunca descanse na glória. Não faltam talentos De resto, entre os 22 vencedores recém-estrelados há um caldeirão óbvio: oito com menos de 35 anos (incluindo um par com menos de 30) e nomes de especialistas porquê Alfio Ghezzi ó Paulo Airaudo; restaurantes para pequenos e grandes grupos (Para nossos amigos depois do trabalho dos Scarellos, o Cavalo da Família Francescana ou de Alain Ducasse em Nápoles); nomes menos conhecidos pela maioria e retorna ao topo, porquê Jorge Giubbani, Emin Haziri e Salvatore Bianco. E logo verdadeiros talentos aguardavam no palco: Gian Marco Bianchi, Jacopo Ticchi e Mattia Pecisnascido em 1996 e mais uma invenção de Carlo Cracco que o colocou no sítio Portofino para reescrever a cozinha da Ligúria. Aliás, o restaurante Cracco’s no Stella Milanese da Galleria é talvez o caso mais sensacional entre os muitos mestres que estão à espera. Mas mesmo neste caso, é inescrutável ou, no sumo, pode-se tentar examiná-lo. A oriente saudação, a história do país permanece réplica Ou: O restaurante de René Redzepi (que inventou a Cozinha Nórdica e inspirou um movimento culinário) recebeu as 3 Estrelas unicamente em 2021, quase 20 anos em seguida a fenda e depois de ter sido número 1 no restaurante quatro vezes Os 50 melhores restaurantes do mundo. Talvez seja um caso que também nos lembra a situação na Itália Lido 84, obviamente com desempenho e expectativas inferiores. Os três campeões de 2026 A primeira página de Guia Michelin 2026 Itáliaportanto, vai para um grupo de excelentes chefs, grandes profissionais que não faltam ideias. E os seus restaurantes não são banais, em termos de envolvente e visão: nesse sentido, a escolha dos inspetores convenceu-nos. Francesco Sodano trouxe prestígio ao atender uma das grandes famílias da gastronomia italiana porquê os Ranas, entre outras coisas perto de lar e não em uma cidade grande, com um espaço lindo. O outro recém-estrelado por duas estrelas Davide Guidara encontrou na ilhota de Vulcano, dentro do Therasia Resort, o teatro ideal para o seu restaurante I Tenerumi, um sítio muito pessoal e evocativo, ideal para fabricar unicamente cozinha vegetal do mais cima nível. No término, Michelangelo Mammoliti: um predestinado às 3 Estrelas dada a sua curso, que começou muito jovem em grandes locais, que colocou uma cozinha de grande personalidade no meio de um projecto importante (e muito dispendioso), acompanhada por uma família que o entende (os Doglianis), no lugar notório (os Langhe) com uma atenção obsessiva aos detalhes: desde os materiais de revestimento dos quartos até à mise en place. Matemática pura, sonho e estudo: O Rei da Natureza é um histórico de caso que alcançou reconhecimento sumo em três temporadas. Sustentabilidade Penúltima consideração: o Estrelas Verdes. Em seguida cinco anos de prêmios de dois dígitos, o as novas Estrelas Verdes do Guia Michelin Itália 2026 são unicamente cinco entre 67. A sensação de redução do tema – já percebida nas recentes apresentações de outros guias nacionais – encontra assim uma confirmação tangível. Nas primeiras temporadas, a sustentabilidade parecia quase uma corrida obrigatória: os restaurantes perseguiam o tema a todo o dispêndio, com motivações
